martes, 27 de mayo de 2008
domingo, 25 de mayo de 2008
ACTIVIDADES
Presentación Prueba de Combustión
Esta actividad debe ser realizada en lo posibles por grupos de al menos 5 participantes, donde se debe nombrar un Líder o Representante que se encargara de hacer el consolidado del material y enviar al tutor por correo Comercial o por Buzón de Actividades.
Se ha recomendado conformar equipos de 5 Integrantes para realizar la Prueba de Combustión pero esto solo es una propuesta ya que pueden conformar los grupos con el número de integrantes que deseen o realizar la prueba Individual si lo prefiere.
Los resultados de esta actividad los puede enviar en un archivo digital por mvelezsena@gmail.com
Presentación
Portada
Índice
Objetivos
Contenido
5. Conclusiones
Objetivos Prueba de Combustión
Objetivos Específicos
Identificar las fibras que componen un tejido por medio de la Prueba de Combustión.
Conocer y diferenciar el grado de Combustión que tiene un tejido al ser sometido a la llama según las fibras que lo componen.
Dar un uso adecuado a los tejidos según su grado de Combustión en telas que serán sometidas al calor para evitar accidentes (Tejidos inflamables).
Ejemplo Presentación:
1. Muestra #1. Tejido Popelina Algodón (Pegar Foto muestra pequeña del tejido antes de la prueba)
1.1. Propiedades del tejido antes de la Prueba: Textura, apariencia, color, acabado, resistencia.Objetivos Prueba de Combustión
Objetivos Específicos
Identificar las fibras que componen un tejido por medio de la Prueba de Combustión.
Conocer y diferenciar el grado de Combustión que tiene un tejido al ser sometido a la llama según las fibras que lo componen.
Dar un uso adecuado a los tejidos según su grado de Combustión en telas que serán sometidas al calor para evitar accidentes (Tejidos inflamables).
Ejemplo Presentación:
1. Muestra #1. Tejido Popelina Algodón (Pegar Foto muestra pequeña del tejido antes de la prueba)
1.1. Propiedades del tejido antes de la Prueba: Textura, apariencia, color, acabado, resistencia.
Tejido antes de la Prueba de Combustión
Esta actividad debe ser realizada en lo posibles por grupos de al menos 5 participantes, donde se debe nombrar un Líder o Representante que se encargara de hacer el consolidado del material y enviar al tutor por correo Comercial o por Buzón de Actividades.
Se ha recomendado conformar equipos de 5 Integrantes para realizar la Prueba de Combustión pero esto solo es una propuesta ya que pueden conformar los grupos con el número de integrantes que deseen o realizar la prueba Individual si lo prefiere.
Los resultados de esta actividad los puede enviar en un archivo digital por mvelezsena@gmail.com
Presentación
Portada
Índice
Objetivos
Contenido
5. Conclusiones
Objetivos Prueba de Combustión
Objetivos Específicos
Identificar las fibras que componen un tejido por medio de la Prueba de Combustión.
Conocer y diferenciar el grado de Combustión que tiene un tejido al ser sometido a la llama según las fibras que lo componen.
Dar un uso adecuado a los tejidos según su grado de Combustión en telas que serán sometidas al calor para evitar accidentes (Tejidos inflamables).
Ejemplo Presentación:
1. Muestra #1. Tejido Popelina Algodón (Pegar Foto muestra pequeña del tejido antes de la prueba)
1.1. Propiedades del tejido antes de la Prueba: Textura, apariencia, color, acabado, resistencia.Objetivos Prueba de Combustión
Objetivos Específicos
Identificar las fibras que componen un tejido por medio de la Prueba de Combustión.
Conocer y diferenciar el grado de Combustión que tiene un tejido al ser sometido a la llama según las fibras que lo componen.
Dar un uso adecuado a los tejidos según su grado de Combustión en telas que serán sometidas al calor para evitar accidentes (Tejidos inflamables).
Ejemplo Presentación:
1. Muestra #1. Tejido Popelina Algodón (Pegar Foto muestra pequeña del tejido antes de la prueba)
1.1. Propiedades del tejido antes de la Prueba: Textura, apariencia, color, acabado, resistencia.
Tejido antes de la Prueba de Combustión
PRESENTACION DEL CURSO
ROPA FEMENINA: LA FALDA PRESENTACIÓN
Duración del curso: 40 horas
OBJETIVO:
Proporcionar al alumno las herramientas necesarias para la confección de la falda básica, realizando una aplicación práctica donde se desempeñe con calidad dentro del proceso.
JUSTIFICACION:
Cada día la confección se convierte en una opción más de trabajo, no sólo en nuestro país sino también en el mundo; muestra de ello es el surgimiento de nuevas empresas entre pequeñas, medianas y grandes que aportan al movimiento de la economía de los países.
No es difícil creer que el comenzar con un equipo de trabajo reducido y rudimentario, pueda llegar a convertirse en una gran y próspera empresa de confección, capaz de mantenerse en el mercado y hasta manejar mercados de exportación como se ha visto en empresas ya constituidas. Por lo tanto, es viable ver esta oportunidad como un medio para generar empleo.
GENERALIDADES
Descripción del curso:
El contenido del curso de confección de falda se presenta de una manera sencilla y detallada para que el alumno pueda desarrollar paso a paso el proceso productivo de la falda básica.
En la primera parte, se presentara la información sobre el estudio de tallas y medidas con el objetivo de que el alumno conozca sobre la forma correcta de tomar medidas para la elaboración del patronaje de la falda básica.
En la segunda instancia se desarrollaran los temas correspondientes a fibras y textiles, además se explicaran los parámetros a tener en cuenta para el corte de la falda presentando un proceso básico y otro industrial.
Por último, se presenta de manera detallada el proceso de preparación, ensamble y acabados de la prenda.
Durante el proceso, se proponen diferentes actividades con el ánimo de evidenciar los conocimientos adquiridos por el alumno.
Será fundamental que el alumno realice cada actividad propuesta y que al finalizar el curso presente la evaluación y los documentos que permitan registrar las acciones que se realicen en su lugar de trabajo. Estos documentos servirán como evidencias de lo aprendido para obtener el certificado y deberán ser conservados por el alumno en el caso que el tutor lo requiera.
Contenidos
Curso desarrollado a través de Ambientes Virtual de Aprendizaje.
Metodología
Manejar herramientas informáticas. (Word, Windows Básico, Internet).
Disponer de los recursos necesarios para acceder a Internet durante dos horas diarias.
Conocimientos básicos en el manejo de maquinas de coser.
Contar con los materiales e insumos necesarios para el desarrollo de las actividades.
Tener motivación y disponibilidad de tiempo para alcanzar los objetivos del curso, lo cual le facilitará tener mayor productividad y competitividad en el mercado.
Duración del curso: 40 horas
OBJETIVO:
Proporcionar al alumno las herramientas necesarias para la confección de la falda básica, realizando una aplicación práctica donde se desempeñe con calidad dentro del proceso.
JUSTIFICACION:
Cada día la confección se convierte en una opción más de trabajo, no sólo en nuestro país sino también en el mundo; muestra de ello es el surgimiento de nuevas empresas entre pequeñas, medianas y grandes que aportan al movimiento de la economía de los países.
No es difícil creer que el comenzar con un equipo de trabajo reducido y rudimentario, pueda llegar a convertirse en una gran y próspera empresa de confección, capaz de mantenerse en el mercado y hasta manejar mercados de exportación como se ha visto en empresas ya constituidas. Por lo tanto, es viable ver esta oportunidad como un medio para generar empleo.
GENERALIDADES
Descripción del curso:
El contenido del curso de confección de falda se presenta de una manera sencilla y detallada para que el alumno pueda desarrollar paso a paso el proceso productivo de la falda básica.
En la primera parte, se presentara la información sobre el estudio de tallas y medidas con el objetivo de que el alumno conozca sobre la forma correcta de tomar medidas para la elaboración del patronaje de la falda básica.
En la segunda instancia se desarrollaran los temas correspondientes a fibras y textiles, además se explicaran los parámetros a tener en cuenta para el corte de la falda presentando un proceso básico y otro industrial.
Por último, se presenta de manera detallada el proceso de preparación, ensamble y acabados de la prenda.
Durante el proceso, se proponen diferentes actividades con el ánimo de evidenciar los conocimientos adquiridos por el alumno.
Será fundamental que el alumno realice cada actividad propuesta y que al finalizar el curso presente la evaluación y los documentos que permitan registrar las acciones que se realicen en su lugar de trabajo. Estos documentos servirán como evidencias de lo aprendido para obtener el certificado y deberán ser conservados por el alumno en el caso que el tutor lo requiera.
Contenidos
Curso desarrollado a través de Ambientes Virtual de Aprendizaje.
Metodología
Manejar herramientas informáticas. (Word, Windows Básico, Internet).
Disponer de los recursos necesarios para acceder a Internet durante dos horas diarias.
Conocimientos básicos en el manejo de maquinas de coser.
Contar con los materiales e insumos necesarios para el desarrollo de las actividades.
Tener motivación y disponibilidad de tiempo para alcanzar los objetivos del curso, lo cual le facilitará tener mayor productividad y competitividad en el mercado.
TRAZO DE LA FALDA
TRAZO DE LA FALDA
*FALDA RECTA O CLASICA
DELANTERO
Talla 10 - Cintura 34 - Cadera 48 - Largo falda 60
DELANTERO
Trazar ángulo recto
1= punto de origen
1 - 2 = largo de la falda
1 - 3 = 1/3 de cadera + 3 centímetros
Escuadrar los puntos 1, 2 y 3
3 - 4 = ½ de cadera + 1.5 centímetros (1 centímetro para costura y 0.5 para comodidad)
1 - 6 y 2 - 5 = 3 - 4
Unir con línea recta 6 - 4 - 5
1 - 7 = ½ de cintura + pinza + costura (2 centímetros para pinza y 1 cm para costura)
Escuadrar el punto 7
7 - 8 = 1.5 centímetros
9 = ½ de 1 - 7
Unir con curva suave 8 con 1
9 - 10 = 8 centímetros de longitud de pinza
En el punto 9 trazar pinza con un vaciado de 1 centímetros a cada lado
5 - 11 = 1/10 de 4 - 5
Unir con línea recta 4 - 11
4 - 12 = 4 - 5
Trazar línea del bajo uniendo 12 con línea curva muy suave con la línea 2 – 11
*TRASERO (FALDA RECTA O CLASICA)
*FALDA RECTA O CLASICA
DELANTERO
Talla 10 - Cintura 34 - Cadera 48 - Largo falda 60
DELANTERO
Trazar ángulo recto
1= punto de origen
1 - 2 = largo de la falda
1 - 3 = 1/3 de cadera + 3 centímetros
Escuadrar los puntos 1, 2 y 3
3 - 4 = ½ de cadera + 1.5 centímetros (1 centímetro para costura y 0.5 para comodidad)
1 - 6 y 2 - 5 = 3 - 4
Unir con línea recta 6 - 4 - 5
1 - 7 = ½ de cintura + pinza + costura (2 centímetros para pinza y 1 cm para costura)
Escuadrar el punto 7
7 - 8 = 1.5 centímetros
9 = ½ de 1 - 7
Unir con curva suave 8 con 1
9 - 10 = 8 centímetros de longitud de pinza
En el punto 9 trazar pinza con un vaciado de 1 centímetros a cada lado
5 - 11 = 1/10 de 4 - 5
Unir con línea recta 4 - 11
4 - 12 = 4 - 5
Trazar línea del bajo uniendo 12 con línea curva muy suave con la línea 2 – 11
*TRASERO (FALDA RECTA O CLASICA)
1 = punto de origen
1 - 2 = Largo de la falda
1 - 3 = 1/3 des cadera + 3 centímetros
Escuadrar los puntos 1, 2 y 3
3 - 4 = ½ de cadera + 1.5 centímetros
1 - 6 y 2 - 5 = 3 -4
Unir con línea recta 6 - 4 - 5
1 - 7 = ½ de cintura + pinza + costura (3 centímetros de costura y 1 centímetro de pinza)
Escuadrar el punto 7
7 - 8 = 1.5 centímetros
9 = ½ de 1 - 7
9 - 10 = 10 centímetros longitud de pinza
Formar pinza, repartir vaciado de pinza
5 - 11 = 1/10 de 4 - 5
Unir con línea recta 4 - 11
4 - 12 = 4 - 5
Trazar línea del bajo con línea curva suave 12 hasta la línea 2 - 11
1 - 13 y 2 - 14 = 2 a 3 centímetros para cruce de cierre
1 - 2 = Largo de la falda
1 - 3 = 1/3 des cadera + 3 centímetros
Escuadrar los puntos 1, 2 y 3
3 - 4 = ½ de cadera + 1.5 centímetros
1 - 6 y 2 - 5 = 3 -4
Unir con línea recta 6 - 4 - 5
1 - 7 = ½ de cintura + pinza + costura (3 centímetros de costura y 1 centímetro de pinza)
Escuadrar el punto 7
7 - 8 = 1.5 centímetros
9 = ½ de 1 - 7
9 - 10 = 10 centímetros longitud de pinza
Formar pinza, repartir vaciado de pinza
5 - 11 = 1/10 de 4 - 5
Unir con línea recta 4 - 11
4 - 12 = 4 - 5
Trazar línea del bajo con línea curva suave 12 hasta la línea 2 - 11
1 - 13 y 2 - 14 = 2 a 3 centímetros para cruce de cierre
*FALDA ROTONDA
Talla 10
Cintura 34
Cadera 48
Largo falda 60
0 = punto des origen
0 -1, 0 - 2 y 0 - 3 = 1/3 de cintura (semiperímetro)
Unir con curva 1, 2 y 3 haciendo centro en el punto 0
1 -4, 2 - 5 y 3 - 6 = largo de la falda
Unir con curva 4 - 5 - 6 haciendo centro en el punto 0
Talla 10
Cintura 34
Cadera 48
Largo falda 60
0 = punto des origen
0 -1, 0 - 2 y 0 - 3 = 1/3 de cintura (semiperímetro)
Unir con curva 1, 2 y 3 haciendo centro en el punto 0
1 -4, 2 - 5 y 3 - 6 = largo de la falda
Unir con curva 4 - 5 - 6 haciendo centro en el punto 0
*FALDA MEDIA CAPA
Largo falda = 4/10 estatura 7ª
Cintura = 34
Cadera = 48
Escuadrar los puntos 4 - 0 - 3
0 = punto de origen
0 - 1 y 0 - 2 = 2/3 de cintura (S/P - 34 cintura)
Unir con curva 1 - 2 haciendo centro en el punto 0 (línea de cintura)
1 - 3 y 2 - 4 = largo de falda
Haciendo centro en el punto 0 trazar 3 - 4 con línea curva (bajo de falda)
*FALDA PANTALON
*DELANTERO
Trazar la base delantera de la falda clásica ubicando los puntos 1 y 2
1 - 3 = 1/3 cadera + 10 cms (altura de cadera)
Escuadrar sobre la línea de centro los puntos 1, 3 y 2
1 - 4 y 2 - 5 = amplitud de pliegues 18 a 20 cms ó variable según modelo
6 = ½ de 1 - 4
7 = ½ de 2 - 5
Unir con recta 6 - 7 y 4 - 5 encontrando el punto 8
8 - 9 = ¼ de cadera
5 - 10 = 8 - 9 + 2 cms
Unir con recta 9 - 10 ( línea de costura )
8 - 11 y 8 - 12 = 1/6 de cadera
Unir con recta 12 - 11
13 = ½ de 11 - 12
unir 12 - 11 con línea curva
*TRASERA
Trazar la parte trasera de la falda clásica ubicando los puntos 1 y 2
1 - 3 = 1/3 cadera + 10 cm
Sobre la línea de centro escuadrar los puntos 1, 3 y 2
1 -4 y 2 - 5 = Cantidad de pliegues de 18 a 20 centímetros
Unir 4 - 5 con recta encontrando el punto 8
6 = ½ de 1 - 4
7 = ½ de 2 - 5
Trazar líneas de pliegue 6 - 7
8 - 9 = 1/10 de cadera
9 - 10 = ¼ de cadera
5 - 11 = 8 - 10 + 2 centímetros
Unir con línea recta 10 - 11
9 - 12 y 9 - 13 = 1/10 de cadera
Unir con línea recta 4 - 9
Unir con curva 13 - 12
Largo falda = 4/10 estatura 7ª
Cintura = 34
Cadera = 48
Escuadrar los puntos 4 - 0 - 3
0 = punto de origen
0 - 1 y 0 - 2 = 2/3 de cintura (S/P - 34 cintura)
Unir con curva 1 - 2 haciendo centro en el punto 0 (línea de cintura)
1 - 3 y 2 - 4 = largo de falda
Haciendo centro en el punto 0 trazar 3 - 4 con línea curva (bajo de falda)
*FALDA PANTALON
*DELANTERO
Trazar la base delantera de la falda clásica ubicando los puntos 1 y 2
1 - 3 = 1/3 cadera + 10 cms (altura de cadera)
Escuadrar sobre la línea de centro los puntos 1, 3 y 2
1 - 4 y 2 - 5 = amplitud de pliegues 18 a 20 cms ó variable según modelo
6 = ½ de 1 - 4
7 = ½ de 2 - 5
Unir con recta 6 - 7 y 4 - 5 encontrando el punto 8
8 - 9 = ¼ de cadera
5 - 10 = 8 - 9 + 2 cms
Unir con recta 9 - 10 ( línea de costura )
8 - 11 y 8 - 12 = 1/6 de cadera
Unir con recta 12 - 11
13 = ½ de 11 - 12
unir 12 - 11 con línea curva
*TRASERA
Trazar la parte trasera de la falda clásica ubicando los puntos 1 y 2
1 - 3 = 1/3 cadera + 10 cm
Sobre la línea de centro escuadrar los puntos 1, 3 y 2
1 -4 y 2 - 5 = Cantidad de pliegues de 18 a 20 centímetros
Unir 4 - 5 con recta encontrando el punto 8
6 = ½ de 1 - 4
7 = ½ de 2 - 5
Trazar líneas de pliegue 6 - 7
8 - 9 = 1/10 de cadera
9 - 10 = ¼ de cadera
5 - 11 = 8 - 10 + 2 centímetros
Unir con línea recta 10 - 11
9 - 12 y 9 - 13 = 1/10 de cadera
Unir con línea recta 4 - 9
Unir con curva 13 - 12
*FALDA DE NESGASTalla
Largo falda 4/10 de estatura 7ª
Cintura 34
Cadera 48
*DELANTERO Y TRASERO
1 = punto de origen
1 - 2 y 1 - 3 = 2/3 de cintura (S/P de cintura )
Haciendo centro en el punto 1 unir con curva 3 con 2
2 -5 y 3 - 4 = ½ de 3/10 estatura 7ª
Haciendo centro en el punto 1 unir con curva 4 con 5
2 - 6 y 3 - 7 = largo de falda
Haciendo centro en el punto 1 unir con curva 6 con 7
Tomar la medida de la curva 3 - 2 y dividirla en 4 partes, localizando los puntos 8 - 9 - 10
Medimos la curva 6 - 7 y la dividimos en 4 partes localizamos los puntos 11 - 12 - 13
Unir 8 - 11, 12 - 9 y 10 - 13 con línea recta encontrando los puntos 14, 15 y 16
Hallar la medida que hay entre los puntos 5 - 4 , a esta le restamos la medida de cadera, la diferencia encontrada la repartimos en partes iguales en los puntos 14, 15 y 16 en forma de pinzas, repartiendo a cada lado el resultado encontrado.
Trazar las pinzas uniendo los puntos 10-13, 9 - 12 y 8 - 11 como lo indica el gráfico
*FALDA DRAPEADA
Marcar base de falda clásica
A = Unión centro frente y cintura
A - B = 5 centímetros
B - C = 3 centímetros
C - D = 3 centímetros
D - E = 3 centímetros
F = Unión cintura costado
F - G = 18 centímetros (altura de cadera)
Escuadrar G sobre la línea de centro
G - H = 11 centímetros
H - I = 11 centímetros
J = ½ línea del bajo
Unir en línea recta B - J, C - I, D - H y E - G
Calcar la falda con sus líneas divisorias y cortar, la línea B - J hasta 2 mm antes del punto B, cortar la línea C - I hasta 2 mm antes del punto I, cortar la línea D - H hasta 2 mm antes del punto H y cortar la E - G hasta 2 mm antes del punto G .
Abrir por las líneas divisorias desde la cintura hacia el costado y el ruedo sin desprender el costado y ruedo. Trazar línea guía vertical, colocar el centro frente sobre la guía y asegurar el segmento.
B - B' = 6 centímetros para profundidad de pliegue
Colocar el siguiente segmento sobre B' y asegurar.
C - C' = 4 centímetros para profundidad de pliegue, colocar el siguiente segmento sobre D' y asegurar.
D - D' = 4 centímetros para la profundidad de pliegue, colocar el siguiente segmento sobre D' y asegurar.
E - E' = 4 centímetros para profundidad de pliegue, colocar el siguiente segmento sobre E' y asegurar.
Formar los pliegues y rectificar línea de cintura.
Marcar base de falda clásica
A = Unión centro frente y cintura
A - B = 5 centímetros
B - C = 3 centímetros
C - D = 3 centímetros
D - E = 3 centímetros
F = Unión cintura costado
F - G = 18 centímetros (altura de cadera)
Escuadrar G sobre la línea de centro
G - H = 11 centímetros
H - I = 11 centímetros
J = ½ línea del bajo
Unir en línea recta B - J, C - I, D - H y E - G
Calcar la falda con sus líneas divisorias y cortar, la línea B - J hasta 2 mm antes del punto B, cortar la línea C - I hasta 2 mm antes del punto I, cortar la línea D - H hasta 2 mm antes del punto H y cortar la E - G hasta 2 mm antes del punto G .
Abrir por las líneas divisorias desde la cintura hacia el costado y el ruedo sin desprender el costado y ruedo. Trazar línea guía vertical, colocar el centro frente sobre la guía y asegurar el segmento.
B - B' = 6 centímetros para profundidad de pliegue
Colocar el siguiente segmento sobre B' y asegurar.
C - C' = 4 centímetros para profundidad de pliegue, colocar el siguiente segmento sobre D' y asegurar.
D - D' = 4 centímetros para la profundidad de pliegue, colocar el siguiente segmento sobre D' y asegurar.
E - E' = 4 centímetros para profundidad de pliegue, colocar el siguiente segmento sobre E' y asegurar.
Formar los pliegues y rectificar línea de cintura.
*SOBREFALDA
Marcar la base de la falda parte delantera completa
A = Unión centro frente cintura
C = Unión centro frente
A - B = 9 centímetros
C = Unión centro frente bajo
C - D = 15 centímetros
B - D = unir con línea recta
D - E = 15 centímetros (ó según diseño)
C - E = Unir con curva
F = Unión de cintura costado
F - G = 7 centímetros
H = Unión de costado ruedo
H - I = 9 centímetros
G - I = Unión con línea recta
I - I' = Sobre la línea G - I escuadra C
*FALDA PRETINA
Escuadrar 1 - 2 – 3
Tome la medida de la falda, parte delantera y posterior, en la línea de cintura sin descontar costuras pero si las pinzas.
Aplique esta medida de 2 - 3 menos 1.5 centímetros
Escuadrar 3 hasta 4
3 - 4 = 9 centímetros
3 - 6 = 14 centímetros
Unir 5 - 6 con recta para facilitar el trazado
En 5 - 6 escuádrese 7
6 - 7 = 2. 5 centímetros (facilitar el trazado)
Trazar curva 5 - 7 2
Escuadrar 5 - 8 por 6 - 5
5 - 8 = 5 .5 centímetros igual a 2 - 9
9 - 8 = Paralela a 5 - 7 - 2
9 - 10 = ¾ de centímetros
Controlar si la distancia 5 - 7 - 2 coincide con la parte superior de la falda, teniendo en cuenta las costuras.
El punto 2 debe coincidir con el centro del delantero.
Marcar la base de la falda parte delantera completa
A = Unión centro frente cintura
C = Unión centro frente
A - B = 9 centímetros
C = Unión centro frente bajo
C - D = 15 centímetros
B - D = unir con línea recta
D - E = 15 centímetros (ó según diseño)
C - E = Unir con curva
F = Unión de cintura costado
F - G = 7 centímetros
H = Unión de costado ruedo
H - I = 9 centímetros
G - I = Unión con línea recta
I - I' = Sobre la línea G - I escuadra C
*FALDA PRETINA
Escuadrar 1 - 2 – 3
Tome la medida de la falda, parte delantera y posterior, en la línea de cintura sin descontar costuras pero si las pinzas.
Aplique esta medida de 2 - 3 menos 1.5 centímetros
Escuadrar 3 hasta 4
3 - 4 = 9 centímetros
3 - 6 = 14 centímetros
Unir 5 - 6 con recta para facilitar el trazado
En 5 - 6 escuádrese 7
6 - 7 = 2. 5 centímetros (facilitar el trazado)
Trazar curva 5 - 7 2
Escuadrar 5 - 8 por 6 - 5
5 - 8 = 5 .5 centímetros igual a 2 - 9
9 - 8 = Paralela a 5 - 7 - 2
9 - 10 = ¾ de centímetros
Controlar si la distancia 5 - 7 - 2 coincide con la parte superior de la falda, teniendo en cuenta las costuras.
El punto 2 debe coincidir con el centro del delantero.
TALLAS Y MEDIDAS
TALLAS Y MEDIDAS
Al haber finalizado el curso, al alumno poseerá una completa formación textil, estará familiarizado con todas y cada una de las fases por las que se ha pasado hasta llegar a la presentación final de un producto textil. Se verán aquellas etapas previas a la confección como son las materias primas a partir de las cuales se va a trabajar, sus principales características, la hilatura, la tejeduría y los acabados de estos tejidos.
1. CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DE LAS MATERIAS PRIMAS. La lana/ La seda/ El algodón/ El lino/ Fibras de pelo/ Fibras vegetales/ Otras fibras.
2. TEJIDOS I. Introducción/ Hilo/ Hilatura/ Fibras textiles/ Tejido/ Bibliografía.
3. TEJIDOS II. Descripción del tejido de calado/ Descripción del tejido de punto.
4. TEJIDOS III. Tejido de encaje/ Los no tejidos/ Tejidos especiales/ Cualidades generales de un tejido. Densidad, acabado y coyente/ Elección del tejido adecuado a la confección de las distintas prendas.
5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS TEJIDOS. IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS. Introducción/ Identificación de fibras/ Conclusión.
6. TENDIDO DEL TEJIDO. Concepto de tendido. Tendido manual y mecánico. Concepto de colchón/ Sistemas de tendido: a capas, zig-zag, rodillo/ Maquinaria de tendido; descripción y características/ Observaciones en la tarea de tendido; Dirección del hilo: tejido liso, estampado, a cuadros, listas, tejidos especiales, encarado de telas, tensión del tejido.
7. MARCADA. Concepto de marcada, tipos de marcada, sistemas de marcada, ventajas que aporta un buen estudio de la marcada/ Contenido de la ficha de corte/ Medidas y tallas, tablas de medida/ Conocimiento de los patrones que integran cada una de las prendas, sus formas y denominación/ Cálculo de tejido empleado, cálculo de desperdicio.
8. CORTE DEL TEJIDO. Definición de corte, instrumentos convencionales de corte/ Maquinaria de corte: cortadora de cuchilla circular, cortadora de cuchilla vertical y cortadora a tiras o cintas, tipos de máquinas/ Otras técnicas de corte: rayo láser, sistema por corcho de agua/ Sala de corte automatizada. Descripción y ventajas con respecto a las anteriores.
9. FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA DE COSER.
10. FORMACIÓN DE LA PUNTADA.
11. COSTURAS Y PUNTADAS I. Puntos para coser a mano/ Puntos de lencería/ Presillas y ojales: definición y tipos/ Otros tipos de puntos/ Zurcidos.
12. COSTURAS Y PUNTADAS II. Definición de costura: tipos de costura/ Costuras: ejercicios.
13. EL PLANCHADO. Objetivos, factores, etc/ Tipos de planchado: manual, mecánico, otros/ Maquinaria de planchado/ Planchado preparatorio: entretelado, aprestado, embeber y estirar/ Planchado intermedio: abrir costuras, planchar pinzas y aplastar cantos/ Planchado final: repaso y acabado/ Comportamiento de los distintos tejidos en el proceso de planchado.
14. ESTUDIO DE LA FIGURA FEMENINA. Anatomía femenina. Diferencias con la anatomía masculina/ Teoría de la proporción del cuerpo femenino, proporciones ideales de la niña a mujer/ Toma de medidas de señora, niño y bebe. Localización de sus puntos y su denominación/ Prototipos y configuraciones femeninas/ Tablas de medidas de señora y tablas de medidas de niño.
15. ESTUDIO DE LA FIGURA MASCULINA. Anatomía masculina: huesos y músculos/ Teoría de la proporción del cuerpo humano: Proporciones ideales de niño a hombre/ Toma de medidas. Localización de los puntos y su denominación/ Prototipos y configuraciones masculinas/ Medidas antropométricas. Medidas standarizados, talla, tabla de medidas de caballero, camisa, pantalón y chaqueta.
16. LAS PRENDAS DE VESTIR FEMENINAS I. Concepto de prenda de vestir femenina. Diversidad de las prendas de vestir femeninas: exteriores, interiores y complementos/ Características típicas de las prendas femeninas. Estudio de los cuellos comisero sencillo, bebé, lazo, cisne, chimenea y volantes. Otros cuellos.
17. LAS PRENDAS DE VESTIR FEMENINAS II. Características típicas de las prendas femeninas, estudio de las mangas cortas, murciélago, japonesa, farol, bremen, otras mangas/ Concepto de canesú, drapeado, frunce, clásica, nesga, pliegue y volante. Cómo se hacen y para qué sirven/ Componentes que integran una blusa clásica, una falda de un vestido de princesa y un abrigo ranglán.
18. LAS PRENDAS DE VESTIR MASCULINAS I. Concepto de prenda de vestir. Prenda a medida y prenda confeccionada. División de las prendas según la época del año y según su uso/ Concepto de prenda masculina. Diversidad de las prendas de vestir masculinas: exteriores, interiores y complementos/ Concepto de: bragueta, sisa, solapa, tapeta, trabilla y vista/ Forros y entretelas: colocación del forro en la chaqueta y colocación de la entretela en la solapa.
19. LAS PRENDAS DE VESTIR MASCULINAS II. Características típicas de las prendas de vestir masculinas: principales cuellos y mangas. Estudio de ellos/ Componentes que integran la camisa de vestir, la americana.
20. PATRÓN TIPO DE SEÑORA. Patrón tipo/ Patrón tipo falda/ Patrón tipo pantalón/ Patrón tipo vestido/ Patrón manga base/ Patrón tipo cuellos/ Patrón tipo chaqueta señora.
21. PATRÓN TIPO CABALLERO Y NIÑO. Patrón tipo caballero/ Patrón tipo camisa caballero/ Patrón tipo chaleco caballero/ Patrón tipo americana caballero/ Patrón tipo niño y niña.
22. TRANSFORMACIONES I. Estudio de las transformaciones/ Transformaciones sencillas/ Transformaciones manipuladas I.
23. TRANSFORMACIONES ll. Transformaciones manipuladas II.
24. MÓDULO GENERAL DE SASTRE. Concepto de sastre. La sastrería a medida en la actualidad. Factores a considerar/ Principales tareas y capacidades del sastre. Fases del proceso/ La elegancia: claves de elegancia. Guía de combinación de colores/ Principales sastres a nivel nacional.
25. MÓDULO GENERAL DE PATRONISTA DE PRENDAS DE VESTIR. Concepto de patronista. El patronista en la actualidad. Factores a considerar/ Principales tareas del patronistas de confección. Responsabilidades y autonomía/ Contenidos generales de la ocupación de patronistas: conocimientos de tejidos, conocimientos de anatomía, estudios de los patrones base, estudios del escalado y estudio de la marcada.
26. MÓDULO GENERAL DE CORTADOR DE CONFECCIÓN. Definición de cortador de confección. Situación de la ocupación en la actualidad. Factores a considerar/ Principales tareas del cortador de confección. Responsabilidades y autonomía. Fases del proceso/ Contenidos generales de la ocupación de cortador: conocimientos de tejido, conocimiento de las técnicas de corte, conocimiento de maquinaria de corte manual.
27. MODULO GENERAL DE MODISTO. Concepto de modisto. Diferencias entre modisto y modista. La modista en la actualidad. Factores a considerar/ Principales tareas y capacidades
del modisto. Fases del proceso/ Útiles básicos de una modista. Útiles para sacar el patrón y para la confección.
28. MÓDULO GENERAL DEL MAQUINISTA DE CONFECCIÓN. Concepto de maquinista de confección. El maquinista de confección en la actualidad. Factores a considerar/ Principales tareas y capacidades del maquinista de confección. Fases del proceso/ Contenidos generales de la ocupación de maquinista de confección. La máquina de coser y el montaje de las diferentes prendas.
29. LA INDUSTRIA TEXTIL. CONFIGURACIÓN ECONÓMICA I. La industria textil de la C.E.E. Perfil del sector/ La industria europea textil. Principales problemas. Las pequeñas y medianas empresas/ La complejidad de la cadena textil en Europa. Principales campos de investigación para la mejora de la industria.
30. LA INDUSTRIA TEXTIL. CONFIGURACIÓN ECONÓMICA II. El mercado comunitario de tejidos: importaciones, exportaciones/ El sector textil en España. Situación económica. Descripción por subsectores. Diagrama general de la industria textil/ La presencia de España en el mercado comunitario. Exportaciones e importaciones en España/ El sector español de maquinaria textil. Importaciones. Exportaciones.
Al haber finalizado el curso, al alumno poseerá una completa formación textil, estará familiarizado con todas y cada una de las fases por las que se ha pasado hasta llegar a la presentación final de un producto textil. Se verán aquellas etapas previas a la confección como son las materias primas a partir de las cuales se va a trabajar, sus principales características, la hilatura, la tejeduría y los acabados de estos tejidos.
1. CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DE LAS MATERIAS PRIMAS. La lana/ La seda/ El algodón/ El lino/ Fibras de pelo/ Fibras vegetales/ Otras fibras.
2. TEJIDOS I. Introducción/ Hilo/ Hilatura/ Fibras textiles/ Tejido/ Bibliografía.
3. TEJIDOS II. Descripción del tejido de calado/ Descripción del tejido de punto.
4. TEJIDOS III. Tejido de encaje/ Los no tejidos/ Tejidos especiales/ Cualidades generales de un tejido. Densidad, acabado y coyente/ Elección del tejido adecuado a la confección de las distintas prendas.
5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS TEJIDOS. IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS. Introducción/ Identificación de fibras/ Conclusión.
6. TENDIDO DEL TEJIDO. Concepto de tendido. Tendido manual y mecánico. Concepto de colchón/ Sistemas de tendido: a capas, zig-zag, rodillo/ Maquinaria de tendido; descripción y características/ Observaciones en la tarea de tendido; Dirección del hilo: tejido liso, estampado, a cuadros, listas, tejidos especiales, encarado de telas, tensión del tejido.
7. MARCADA. Concepto de marcada, tipos de marcada, sistemas de marcada, ventajas que aporta un buen estudio de la marcada/ Contenido de la ficha de corte/ Medidas y tallas, tablas de medida/ Conocimiento de los patrones que integran cada una de las prendas, sus formas y denominación/ Cálculo de tejido empleado, cálculo de desperdicio.
8. CORTE DEL TEJIDO. Definición de corte, instrumentos convencionales de corte/ Maquinaria de corte: cortadora de cuchilla circular, cortadora de cuchilla vertical y cortadora a tiras o cintas, tipos de máquinas/ Otras técnicas de corte: rayo láser, sistema por corcho de agua/ Sala de corte automatizada. Descripción y ventajas con respecto a las anteriores.
9. FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA DE COSER.
10. FORMACIÓN DE LA PUNTADA.
11. COSTURAS Y PUNTADAS I. Puntos para coser a mano/ Puntos de lencería/ Presillas y ojales: definición y tipos/ Otros tipos de puntos/ Zurcidos.
12. COSTURAS Y PUNTADAS II. Definición de costura: tipos de costura/ Costuras: ejercicios.
13. EL PLANCHADO. Objetivos, factores, etc/ Tipos de planchado: manual, mecánico, otros/ Maquinaria de planchado/ Planchado preparatorio: entretelado, aprestado, embeber y estirar/ Planchado intermedio: abrir costuras, planchar pinzas y aplastar cantos/ Planchado final: repaso y acabado/ Comportamiento de los distintos tejidos en el proceso de planchado.
14. ESTUDIO DE LA FIGURA FEMENINA. Anatomía femenina. Diferencias con la anatomía masculina/ Teoría de la proporción del cuerpo femenino, proporciones ideales de la niña a mujer/ Toma de medidas de señora, niño y bebe. Localización de sus puntos y su denominación/ Prototipos y configuraciones femeninas/ Tablas de medidas de señora y tablas de medidas de niño.
15. ESTUDIO DE LA FIGURA MASCULINA. Anatomía masculina: huesos y músculos/ Teoría de la proporción del cuerpo humano: Proporciones ideales de niño a hombre/ Toma de medidas. Localización de los puntos y su denominación/ Prototipos y configuraciones masculinas/ Medidas antropométricas. Medidas standarizados, talla, tabla de medidas de caballero, camisa, pantalón y chaqueta.
16. LAS PRENDAS DE VESTIR FEMENINAS I. Concepto de prenda de vestir femenina. Diversidad de las prendas de vestir femeninas: exteriores, interiores y complementos/ Características típicas de las prendas femeninas. Estudio de los cuellos comisero sencillo, bebé, lazo, cisne, chimenea y volantes. Otros cuellos.
17. LAS PRENDAS DE VESTIR FEMENINAS II. Características típicas de las prendas femeninas, estudio de las mangas cortas, murciélago, japonesa, farol, bremen, otras mangas/ Concepto de canesú, drapeado, frunce, clásica, nesga, pliegue y volante. Cómo se hacen y para qué sirven/ Componentes que integran una blusa clásica, una falda de un vestido de princesa y un abrigo ranglán.
18. LAS PRENDAS DE VESTIR MASCULINAS I. Concepto de prenda de vestir. Prenda a medida y prenda confeccionada. División de las prendas según la época del año y según su uso/ Concepto de prenda masculina. Diversidad de las prendas de vestir masculinas: exteriores, interiores y complementos/ Concepto de: bragueta, sisa, solapa, tapeta, trabilla y vista/ Forros y entretelas: colocación del forro en la chaqueta y colocación de la entretela en la solapa.
19. LAS PRENDAS DE VESTIR MASCULINAS II. Características típicas de las prendas de vestir masculinas: principales cuellos y mangas. Estudio de ellos/ Componentes que integran la camisa de vestir, la americana.
20. PATRÓN TIPO DE SEÑORA. Patrón tipo/ Patrón tipo falda/ Patrón tipo pantalón/ Patrón tipo vestido/ Patrón manga base/ Patrón tipo cuellos/ Patrón tipo chaqueta señora.
21. PATRÓN TIPO CABALLERO Y NIÑO. Patrón tipo caballero/ Patrón tipo camisa caballero/ Patrón tipo chaleco caballero/ Patrón tipo americana caballero/ Patrón tipo niño y niña.
22. TRANSFORMACIONES I. Estudio de las transformaciones/ Transformaciones sencillas/ Transformaciones manipuladas I.
23. TRANSFORMACIONES ll. Transformaciones manipuladas II.
24. MÓDULO GENERAL DE SASTRE. Concepto de sastre. La sastrería a medida en la actualidad. Factores a considerar/ Principales tareas y capacidades del sastre. Fases del proceso/ La elegancia: claves de elegancia. Guía de combinación de colores/ Principales sastres a nivel nacional.
25. MÓDULO GENERAL DE PATRONISTA DE PRENDAS DE VESTIR. Concepto de patronista. El patronista en la actualidad. Factores a considerar/ Principales tareas del patronistas de confección. Responsabilidades y autonomía/ Contenidos generales de la ocupación de patronistas: conocimientos de tejidos, conocimientos de anatomía, estudios de los patrones base, estudios del escalado y estudio de la marcada.
26. MÓDULO GENERAL DE CORTADOR DE CONFECCIÓN. Definición de cortador de confección. Situación de la ocupación en la actualidad. Factores a considerar/ Principales tareas del cortador de confección. Responsabilidades y autonomía. Fases del proceso/ Contenidos generales de la ocupación de cortador: conocimientos de tejido, conocimiento de las técnicas de corte, conocimiento de maquinaria de corte manual.
27. MODULO GENERAL DE MODISTO. Concepto de modisto. Diferencias entre modisto y modista. La modista en la actualidad. Factores a considerar/ Principales tareas y capacidades
del modisto. Fases del proceso/ Útiles básicos de una modista. Útiles para sacar el patrón y para la confección.
28. MÓDULO GENERAL DEL MAQUINISTA DE CONFECCIÓN. Concepto de maquinista de confección. El maquinista de confección en la actualidad. Factores a considerar/ Principales tareas y capacidades del maquinista de confección. Fases del proceso/ Contenidos generales de la ocupación de maquinista de confección. La máquina de coser y el montaje de las diferentes prendas.
29. LA INDUSTRIA TEXTIL. CONFIGURACIÓN ECONÓMICA I. La industria textil de la C.E.E. Perfil del sector/ La industria europea textil. Principales problemas. Las pequeñas y medianas empresas/ La complejidad de la cadena textil en Europa. Principales campos de investigación para la mejora de la industria.
30. LA INDUSTRIA TEXTIL. CONFIGURACIÓN ECONÓMICA II. El mercado comunitario de tejidos: importaciones, exportaciones/ El sector textil en España. Situación económica. Descripción por subsectores. Diagrama general de la industria textil/ La presencia de España en el mercado comunitario. Exportaciones e importaciones en España/ El sector español de maquinaria textil. Importaciones. Exportaciones.
MATERIALES E INSUMOS
MATERIALES E INSUMOS
MATERIALES
- Telas como driles, dacron, seda, lino, pana, paño, entretelas, poliester. etc.
- Entretelas, forro, hilos, pieles.etc.
ACCESORIOS: Botones cierres, broches, cintas encajes entre otros
INSUMOS : Botones, broches, citas velcro, bandas de tejido, cintas para dobladillo, pretinas, trencilla, entretela con adhesivo o sin adhesivo resortes o elásticos flecos etc.
Tejido textil
Tejido textil es la tela, resultante de tejer hilos, filamentos o fibras.
* Tejidos planos
Tafetán
Sarga
Raso
* Tejidos de punto
de urdimbre
de trama
Tipos
Por el entrelazado de la trama con la urdimbre, se dividen los tejidos en tres clases o tipos:
Tafetán: pasa alternativamente la trama por encima y por debajo de cada hilo o conjunto de hilos en que se divide la urdimbre a modo de sencillo enrejado.
Sarga: que divide la urdimbre en series cortas de hilos (de tres, cuatro o cinco) de los cuales solo cubre la trama uno en la primera pasada y el siguiente en la segunda, etc. resultando un tejido a espina.
Raso: en que se dividen los hilos de la urdimbre en series algo mayores que para la sarga (de cinco a ocho) y de estos hilos sólo cubre la trama cada uno en la primera pasada; en la siguiente, el tercero saltando uno y así sucesivamente, de donde resulta que teniendo pocos enlaces la urdimbre con la trama y siendo ésta de seda, aparece brillante la superficie del tejido y por esto se le llama satén además de raso.
FALDAS DE FLAMENCO: MOD. ROCIERA
Faldas flamencas para uso profesional fabricadas atesanalmente por Maty con los mejores materiales y en varios colores y tallas.Confeccionada en popelín de lunares típicamente flamenco. Lleva cremallera y corchete, con dos volantes viveados y can-can en el inferior.
FALDAS DE FLAMENCO: MOD. CáDIZ
Faldas flamencas para uso profesional fabricadas atesanalmente por Maty con los mejores materiales y en varios colores y tallas.Ideal para la práctica del baile flamencoConfeccionada en punto, lleva cinturilla, cremallera, corchete.La falda consta de 6 quillas con 2 volantes.El volante superior cortado a picos.Medidas:Talla - 12Cintura: 66 a 68 cm.- 25.98 a 26.77 in.Largo de la cintura.
FALDAS DE FLAMENCO: MOD.CONDAL
Faldas flamencas para uso profesional fabricadas atesanalmente por Maty con los mejores materiales y en varios colores y tallas.Confeccionada en punto, lleva cinturilla, cremallera, corchete.Consta de seis quillas y doce godeses pequeños.Medidas: Talla - 12Cintura: 66 a 68 cm.- 25.98 a 26.77 in.Largo de la cintura al tobillo: 90 cm. - 35.43 in. Talla - 14Cintura: 69 a 71 cm. - 27.17 a 27.95
MATERIALES
- Telas como driles, dacron, seda, lino, pana, paño, entretelas, poliester. etc.
- Entretelas, forro, hilos, pieles.etc.
ACCESORIOS: Botones cierres, broches, cintas encajes entre otros
INSUMOS : Botones, broches, citas velcro, bandas de tejido, cintas para dobladillo, pretinas, trencilla, entretela con adhesivo o sin adhesivo resortes o elásticos flecos etc.
Tejido textil
Tejido textil es la tela, resultante de tejer hilos, filamentos o fibras.
* Tejidos planos
Tafetán
Sarga
Raso
* Tejidos de punto
de urdimbre
de trama
Tipos
Por el entrelazado de la trama con la urdimbre, se dividen los tejidos en tres clases o tipos:
Tafetán: pasa alternativamente la trama por encima y por debajo de cada hilo o conjunto de hilos en que se divide la urdimbre a modo de sencillo enrejado.
Sarga: que divide la urdimbre en series cortas de hilos (de tres, cuatro o cinco) de los cuales solo cubre la trama uno en la primera pasada y el siguiente en la segunda, etc. resultando un tejido a espina.
Raso: en que se dividen los hilos de la urdimbre en series algo mayores que para la sarga (de cinco a ocho) y de estos hilos sólo cubre la trama cada uno en la primera pasada; en la siguiente, el tercero saltando uno y así sucesivamente, de donde resulta que teniendo pocos enlaces la urdimbre con la trama y siendo ésta de seda, aparece brillante la superficie del tejido y por esto se le llama satén además de raso.
FALDAS DE FLAMENCO: MOD. ROCIERA
Faldas flamencas para uso profesional fabricadas atesanalmente por Maty con los mejores materiales y en varios colores y tallas.Confeccionada en popelín de lunares típicamente flamenco. Lleva cremallera y corchete, con dos volantes viveados y can-can en el inferior.
FALDAS DE FLAMENCO: MOD. CáDIZ
Faldas flamencas para uso profesional fabricadas atesanalmente por Maty con los mejores materiales y en varios colores y tallas.Ideal para la práctica del baile flamencoConfeccionada en punto, lleva cinturilla, cremallera, corchete.La falda consta de 6 quillas con 2 volantes.El volante superior cortado a picos.Medidas:Talla - 12Cintura: 66 a 68 cm.- 25.98 a 26.77 in.Largo de la cintura.
FALDAS DE FLAMENCO: MOD.CONDAL
Faldas flamencas para uso profesional fabricadas atesanalmente por Maty con los mejores materiales y en varios colores y tallas.Confeccionada en punto, lleva cinturilla, cremallera, corchete.Consta de seis quillas y doce godeses pequeños.Medidas: Talla - 12Cintura: 66 a 68 cm.- 25.98 a 26.77 in.Largo de la cintura al tobillo: 90 cm. - 35.43 in. Talla - 14Cintura: 69 a 71 cm. - 27.17 a 27.95
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